Эмулятор работы катализатора SK-02, SK-02a, SK-03, SK-06

Эмулятор предназначен для обработки сигнала от лямбда зонда по алгоритму работы исправного катализатора.

На вход ЭБУ (электронный блок управления) подается уже обработанный сигнал в таком виде, в котором он был при исправном катализаторе.

Таким образом, ЭБУ считает катализатор исправным.

Что даёт это устройство:

Эмулятор работы катализатора SK-02Эмулятор работы катализатора SK-02

  • За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива, экономия до 10 %;
  • прибавку мощности;
  • лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;
  • Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.

Почему именно эмулятор?

Эмулятор работы катализатора SK-02

Эмулятор позволит навсегда забыть о существовании дорогого катализатора, стоимость которого составляет более 1000 евро.

Для этого нужно всего лишь провести не сложные работы по выбивке или удалению катализатора и установить эмулятор работы катализатора.

Почему катализатор выходит из строя?

Катализатор - это устройство c мелкими отверстиями внутри, в выхлопной системе, который дожигает часть не догоревшего топлива.

Основная причина выхода из строя катализатора в СНГ - низкое качество бензина. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной, над поверхностью катализатора. Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, в следствии чего двигатель теряет тягу и перегревается. Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, следовательно давление газов на участке между двигателем и катализатором существенно увеличивается. Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система газораспределения в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель, на поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое - полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом. Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. Всвязи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.

Причины выхода из строя катализатора:

  • Добавление присадок в бензин
  • Плохое качество топлива
  • Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно - выход из строя лямбда зонда)
  • Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания)
  • Механическое повреждение катализатора
  • Естественное старение (при нормальной эксплуатации - срок службы до 100 000 км)

Новый катализатор
Новый катализатор
Оплавленый, забитый катализатор (Сверху стоит новый для сравнения)
Оплавленый, забитый катализатор (Сверху стоит новый для сравнения)

Как определить, что катализатор забит

1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) - каталитический нейтрализатор забит.

2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.

3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.

Процедура замены (или выбивки) катализатора на эмулятор

1. Снять катализатор;

2. Выбить его содержимое при помощи лома;

3. Отослать (не бесплатно) внутренности катализатора нам;

4. Вместо катализатора лучше установить пламегаситель. Если Вы устанавливаете пустой корпус от катализатора, то звук выхлопа скорее всего станет громче;

5. Производится согласно схеме на рисунке после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод(питание должно подаваться только при включенном зажигании).

Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта.

Эмулятор работы катализатора SK-02

Информация

Инструкция SK-02

Инструкция SK-03 (работает без лямбда-зонда)

Для того, что бы Вы получили положительные результаты от эмуляторов в 100% случаев, мы разбили эмуляторы на 2 категории по типу автомобилей.

Эмулятор катализатора SK-02 желательно устанавливать на автомобили: Audi, Volkswagen, Hyundai, Subaru, Miitsubishi, Plemouth-Neon, Pontiac, Mazda, Infiniti, Skoda, Volvo, УАЗ Патриот, Honda до 2005г, Kia до 2005г, Opel до 2005г, Toyota до 2003г, SAAB до 2005г, Lexus до 2004г, Mercedes Benz до 2005г, BMW до 2004г.

Эмулятор катализатора SK-06 устанавливается на все остальные автомобили.

Гарантия 1 год со дня продажи.

Тестовый период 14 дней.